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抗氧化其实跟美白、抗老，还有现在流行说的抗污染，都有一定关系。虽然不能完全的画上等号，但是各种关联是不可否认的。

臭氧是空气污染物中的一种，而且可能小城市更厉害——今天严重污染的北京，臭氧浓度只有11微克/立方米，而广东清远有236微克/立方米。

真人实验表明，在臭氧浓度0.8ppm的条件下暴露2小时，被试者角质层中的维生素E减少了70%，过氧化脂质则是之前的2.3倍。嗯，

与脂质过氧化有关的皮肤问题，这两个大家应该比较熟悉：老年斑，痘痘。

不过，皮肤上外用抗氧化剂，可以有效减少了脂质受到的氧化伤害。——你还不觉得抗氧化重要吗？

 “抗氧化”的那些维生素C、Retinol和白藜芦醇抵抗的并非空气中大量存在的“氧气”，而是在我们身体中由于必须的生命活动（比如呼吸）产生的“自由基”（大多数含有氧或者跟氧强烈相关）。

嗯，好像不太好懂……

我们要活着，就必须吃东西。但是吃东西到底和生命有什么关系呢？因为生命需要能量，而我们的食物是为我们提供能量的。

我们活着，就必须在身体内部缓慢地把这些食物“燃烧”掉，我们才能吃喝拉撒睡，行动坐卧走。

这个“燃烧”的过程中，就会产生“自由基”。实际上，“自由基”是释放能量必须有的一个步骤，不可避免甚至可以说是至关重要，要有能量，就必须有“自由基”。

可是“自由基”这个家伙虽然能力超强，但是性子暴烈，一个不小心就会从燃烧着的细胞“燃烧”过程的“炉膛”里面跳出来招惹外面其他的和“燃烧”不相干的其他部分。

这就好像一个村子里面有头犍牛，干活一把好手，但是脾气也很大。最好就是一从地里干活回来立刻关到牛棚里面，不要让这家伙招惹是非。

好，看起来讲得似乎有道理。那么，为什么“抗氧化”又和防晒密切相关呢？

因为阳光里面的紫外线特别能够刺激这些“自由基”的产生。

紫外线（尤其是波长比较长的UVA）在穿过了皮肤最表层的“角质层”（最重要的屏障，很薄但是很坚韧）之后进入“活”（角质层细胞基本上是“死”细胞，抗造）的皮肤表皮层。这些家伙进来之后就像大象冲进了瓷器店，一顿大荤大素地大砍大杀，把活细胞弄得这儿疼那儿疼，在这个过程中也会释放出大量的“自由基”。

自由基来了，自由基看见，自由基征服。

很多环境条件都会刺激自由基的产生，比如紫外线、吸烟、空气污染等。

她们最容易攻击的是细胞内的DNA和酶，这两位一个是细胞内的总经理，一个是细胞里面各个职能部门的高级经理。自由基来了一顿面目全非脚，这两位就无法正常工作了，轻则细胞功能受到损伤，重则细胞就完蛋了。

但是我们的细胞也是有防御系统的。

保安SOD（超氧化物歧化酶），艺高人胆大，直接抓了自由基就开始掰饬，叫来两个帮手（过氧化氢酶和谷胱甘肽过氧化物酶）就直接干掉了。

另一位保安维生素E就没这么强悍。

看到自由基，维生素E马上牺牲自己把自由基变成温和的非自由基（黑话叫做“阻断”他们，大概相当于“狙击”的意思）。可是维生素E这时候就变成了一个危险分子啦，因为一下子把一个炸弹撸到了自己手里。

这时候维生素C就颠儿颠儿地跑过来，接过维生素E手里的家伙，继续向前跑（维生素C自己也单独接活儿，但是相当部分的维生素C是和维生素E合作的）。当然，维生素E和维生素C在交接的过程中，已经开始逐渐把这个炸弹的能量给消耗一点了，这时候爆炸性就没有那么强了。

维生素C揣着这么个大宝贝儿继续向前，这时候他要不然就自爆牺牲保护身体，运气好的时候能抓到谷胱甘肽或者硫辛酸，把这烫手山芋交到他们手里。

谷胱甘肽和硫辛酸呢，接着跑，一口气跑到NADP或者NAD那里（还记得我们说的烟酰胺VB3么？NAD和NADP是他亲戚）把东西交给他们。

NADP和NAD这两位爷就不太着急了。

为啥呢？这一路颠簸，炸弹自己也累了疲了，炸不动了。慢橹摇船抓醉鱼，NADP伙同细胞里面其他的成分（主要是酶），稳稳当当把引线给拆了。

SOD、维生素E、维生素C、谷胱甘肽、硫辛酸和烟酰胺，全部是抗氧化的成分。

噢，还有一个很重要的事情。就是这些部队正常情况下能够比较好地对付自由基，但是总是有特殊情况（比如衰老和强烈日光照射后）这些队伍元气大伤，往往需要有一个统领来恢复一下士气，比如说维A醇（Retinol）或者维A醛。

RoC家的A醇系列护肤品，包括眼霜、晚霜、精华等，上次说美白产品时我们曾提到过它。另外A醇也具有抗老化的作用。

维A醇和维A醛在被皮肤吸收之后能够在皮肤中转变成维A酸，而这个家伙神通广大能够迅速地把细胞中由于之前自由基破坏而乱七八糟的防御系统重新建立起来。当然维A醇和维A醛自己也能够被自由基氧化，牺牲自己保护细胞，但这部分作用大叔觉得比较少，毕竟很少见司令自己拿着枪冲上去的。

（为啥不直接用维A酸呢？因为维A酸的副作用非常大，而维A醇和维A醛相对来说就温和很多，毕竟在皮肤内转化成维A酸的速度比较慢。）

还有另外一路辅助部队，是多酚类的。您看到“白藜芦醇”，“儿茶素”，“茄红素”，“碧萝芷”，“姜黄素”，“阿魏酸”，“绿茶提取物”或者“七叶树提取物”之类的，大部分都含有一点多酚类成分（植物中往往含量比较高）。她们一方面能够和自由基同归于尽，另一方面还可以在大量自由基逃离细胞控制时牢牢地固定住他们（黑话叫做“络合”），不让自由基去进攻DNA和酶。

KOSE家的美白保湿化妆水，里面含有抗氧化成分虾青素。

辅助部队并不是不重要，好的配方师往往会综合使用这些地方军和中央军，达到很好的“抗自由基”的效果。

哎，大叔，你忘了说辅酶Q10！

对对对，还有她。

辅酶Q10其实并不是在保安队伍中的，而是在“燃烧”食物的那个“炉膛”公司成员，有的时候如果细胞缺乏辅酶Q10的话，就会造成“炉膛”问题，不受控制的自由基就增多了。所以，补充辅酶Q10，就是帮助细胞更好地完成“燃烧”过程，同时减少自由基的泄露。

说说产品。“抗氧化”产品汗牛充栋，没法一个一个讲，就讲其中最有代表性的维生素C吧。

大厂一般都会向产品中加入一些抗自由基的成分，但是由于中庸的性子往往不会特别强调所谓“抗氧化”性。一般她们不会直接用维生素C（不稳定，而且可能刺激），而是用维生素C的衍生物（就是给维生素C挂一个拖油瓶，防止她太活泼还没用到脸上就自爆了）。

比如著名的许三多组合（4MSK+传明酸+乙基VC），号称是Shiseido他们家的头号美白祛斑法宝；而欧娘娘家喜欢用一大堆各种VC衍生物混合物（偶尔加上净色硫酸盐做宣称）；雅诗兰黛（倩碧是他们家的哈，别老拿眼睛看欧娘娘）的特点呢，喜欢用一大堆的植物提取物加上CL302（这是另外一个故事，涉及间苯二酚）配合VC衍生物来使用；宝洁呢，最爱的是VB3（烟酰胺啊，烟酰胺）和VB5，再配合VC衍生物。

Olay家的两款美白产品，主打成分为烟酰胺。同属宝洁的SK-II也含有烟酰胺。

反倒是有些皮肤科医生品牌喜欢上猛药。

修丽可（杜克）家著名的抗氧化配方CE精华（左）和CF精华。CE精华直接上了15%的维生素C+1%的维生素E+0.5%的阿魏酸三种抗氧化成分，而CF精华则主打10%的维生素C+0.5%的阿魏酸和2%的根皮素（抗氧美白）。

比如Dr. Obagi那个Professional-C Serum 15%，直接大碗喝酒大块吃肉，上了15%的维生素C。

比如EA的白手套（这个东西其实不是EA的风格，这玩意儿是礼来研发的，礼来本来就是做药的），一堆硅油加上纯粹的维生素C，加上一点缓解刺激用的成分。

或者您再激（zuo）进（si）一点，直接用自然哲学家的VC粉。

再推荐点儿其他的~

伊丽莎白雅顿的这款橘灿精华主打艾地苯，作为Q10的姐妹，艾地苯拥有更小的分子量，因此透皮效果将强于辅酶Q10，同时拥有Q10的抗老化、抗氧化等多重功效。此外，大家可以注意的是，如果产品号称添加了Q10或者艾地苯，而产品的质地颜色并不是黄色，那么基本上产品中的有效成分可以忽略不计。

TOPIX这款三重力量抗氧化精华添加了高浓度的绿茶多酚，具有优秀的抗氧化作用，同时搭配咖啡因也会使得产品具有一定的活血促进循环、排水肿的功效。而且还具有一定浓度的白藜芦醇，该成分不仅具有抗氧化，美白功效，还对于炎症痘痘有一定的积极作用。产品质地偏向啫喱质地，清爽不油腻，非常适合油皮在夏季使用。唯一需要注意的是，这款产品后续尽量不要搭配粉体过高的产品，以免出现搓泥的问题。

裴礼康硫辛酸精华算是硫辛酸类成分的典范。产品为精华乳状质地，搭配DMAE使得产品具有良好抗氧化功效的同时依旧可以延缓衰老。因为其质地偏向乳状精华，油皮的朋友夏季可以考虑只用这款精华而不使用其他乳液产品。

Arcona白冰抗氧化乳液虽然是乳液产品，但是其实完全可以作为一款抗氧化精华来使用。这款产品吸收迅速，质地轻薄，非常适合油皮、混合油皮在夏季使用。同时这款产品具有蓝莓的香甜气息，如果不讨厌这个味道，那么夏天这款产品相信是偏油皮的正确选择之一。

“抗氧化”其实是对抗一个缓慢的但是确定存在的敌人——我们自身产生的自由基。这个敌人并不是外在的，而是在我们自己饮食男女的过程中自然产生的。

所以，我觉得应该从预防的角度来看待“抗氧化”（毕竟氧化是衰老的重要，甚至主要原因。）比如，做好防晒，做好防晒，做好防晒。重要的事情说三遍。

氧化的另外一个重要原因是由于压力（工作压力、熬夜、抽烟和酒精饮料），所以远离负能量老板、远离加班、避免过多的夜店、每日五蔬果……

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