（文/snowmark-zhang ）以下纯粹是个人见解，我尽量说得公允，但是难免有个人喜好掺杂，有些知识点估计也有谬误，请见谅。
1. 剪裁
一般成品衬衫没有太多可以个性化选择的余地，所以建议还是试穿下为宜。不要以为一个牌子一个尺码版就一样，我试穿时，有时同样的码袖长肩宽能差2CM。
如果没有条件试穿，比如网购，那就只能看版型选择了。国外品牌常用的标注方法是领围加袖长加版型。
领围袖长很好理解，版型如上图（来自BROOKS BROTHER的官方网站）。从左到右为最窄（修身）到最宽。而更主打年轻化的品牌，比如CK，就整体窄一圈，分类为Regular Fit>Steel Fit>Body Fit>X Fit，整个产品线就没有宽松版，而多了超级窄的X FIT。
国内一般是标注ABC，比如41 175/96A，意思是领围41码，适合身高175，胸围96，版型A。A是修身版，B标准版，C宽松版。有些男装还有分更年轻系列和经典系列，比如威可多红标就比蓝标修身一圈。如果单穿衬衫，外面没有外套的话，要特别注意袖笼和腰部的合身。需要注意一点：因为人种差异，欧码的衬衫袖子和衣长都很长，而日码的袖子特别短……
2. 面料
男装款式的变化远不如女装那么厉害，所以当你满足了合身的版型以及相对过得去的做工后，更多的就是拼面料了。特殊材质不论，衬衫的主要面料还是棉。
首先，棉质面料档次看支数。面料支数指1磅棉花能纺的840码长的个数（英支）。支数越高，表示棉纤维越细长，面料就越柔软、越强韧，面料也相对薄。一般来说，超过60支就算能入眼的面料了。而比如法国的夏尔凡等等，很多衬衫在190支左右。当然，支数也不是越高越好，比如之前某电商推出的300支衬衫，我只能说，呵呵。
因为太高的支数导致面料太薄太密。太薄的话，会贴在身上，而且非常容易皱；太密的话完全不透气，根本不舒服。建议日常穿160支以内就可以了。80支左右是很好的选择，既显档次，又比较舒服。比如下图这件，100S/2意思是100支双股，双股能让布料厚一些同时保持面料的质感。
当然，除了支数，面料的整理工艺也很重要。比如防缩（预缩水），能让衬衫下水后仍然保持比较好的版型；液氨整理，能让衬衫有更好的光泽度和平整度；树脂潮交联之类，能达到一定的免烫效果；丝光处理，能提高棉织物的密度和色牢度。双丝光就是纱支做一次丝光，织成面料后再做一次丝光。国内比较好的面料厂有溢达、鲁泰等等，所谓南溢达，北鲁泰。其实很大一部分国外品牌的中低端用的都是这两家的面料，比如BB，比如RL，比如ARROW，比如TH。国际知名的有Thomas mason、Canclini、Monti、Alumo、Albini等等，都贵得很。
3. 款式
其实主要就是领子和袖子的区别，常见领型如下图：
再细分如下图：
这个就分的太细了点，变成考据党了……
关于领子，我个人的看法是：适合自己好看就行。比如温莎领或者八字领，虽然说是经典领，符合传统，但是像我这样尖脸长脖子的人穿就不好看。反过来说，如果是圆脸，穿太尖领子的衬衫也不好看。同理，脖子短的人不适合穿立领或者高领子的，脖子长的不宜穿敞领口或低领子的。
归类来说：
blazer之类的便西装，配短尖领或者纽扣领都行
正装西服配长尖领或者短尖
双排扣西服，肩膀宽的，配温莎领八字领
运动装，夹克，配纽扣领
翼领配礼服
小圆领适合小清新
从领子的软硬程度来说，硬挺的，适合更严肃的场合，商务谈判之类，比如顶针领、襻领，会显得严肃，有气势。柔软的，适合随意浪漫的场合，比如诗人领之类。有暗扣的，方便打领带，不会乱跑。明扣的，原本是给马球运动男士穿，免得运动后衣冠不整，偏运动休闲。打领结，必须是八字领到温莎领的宽角度领型——好吧其实我从来没有打过领结。
因为穿上外套后，衬衫基本就只能露出领子，所以切记领围要合适，领型也要注意。一般来讲，扣好风纪扣后，能插入1个指头，不妨碍脖子活动，也不松松垮垮，就是合适的。领高最好比西装高1~2.5cm比较合适，袖子比西装袖口长1~2CM比较合适。我个人比较喜欢两粒扣的袖口，一粒固定手腕，一粒固定手表。而法式扣要双折以后用袖扣固定，穿起来比较麻烦，虽然好看但是不是很适合上班，建议在衣橱里备一件即可。