如今市面上打“原料桶”概念的品牌越来越多，出现了一种拼功效成分浓度高低的趋势。但化妆品毕竟不是单方药品，讲究的主要是配方和使用感受，片面强调单方高浓度真的很偷懒。

但我很理解原料浓度相关的宣传，这种突出功效的努力方向，整体倒是推高了化妆品实际功效的检测水平，也不是坏事情。

那今天讲讲化妆品中成分的浓度。

主要还是“药妆”（Cosmeceuticals）这一概念带的。以往大部分化妆品实际效果比较玄学，但消费者逐渐对功效有了很多期待和要求，毕竟钱也不想白花。所以厂家也就更努力了一些，想想是不是要在化妆品的基础上加点儿药用的功能。

这个趋势我很喜欢，企业研发经费越多，产品才越可靠，不是什么小破厂买点原料搅一搅狂吹嘘。

原料桶品牌突出了活性成分，但最终还是要落实到效果上说话。毕竟维生素片做得再仿真，也比不过一个苹果好吃。

以前化妆品厂家讲故事，忽悠忽悠也能卖货。现在则很少看见广告里还在讲传奇故事，多是成分一个个拉出来遛一遛的广告页，科技感十足以为在看学术论文。

很多化妆品的品牌名，本身就是成分：潘婷（Pantene）的名字是泛醇（Panthenol），适乐肤（CeraVe）是神经酰胺（Ceramide），Aveeno是燕麦（Avena），曼秀雷敦是薄荷醇和石腊油（Mentholatum，Menthol+Petrolatum）佰草集是草。

按照国家化妆品成分标示方法规定，成分的排序是按照含量多少，由高到低排序。浓度越高，排序越靠前。含量1%以下的成分可以自由排序。很多人用1%讲花花，实际还是功效说话，1%也不是有效和无效的分割线。

成分浓度更高，对皮肤不一定更好，像烟酰胺、A醇、维C及衍生物、果酸、水杨酸这些功效性成分，添加浓度越高刺激性也越大。

另外，更高的浓度也不一定就意味着更好的效果，它和配方、剂型的关系也非常大。

这里列举几个常见热门成分（其他新奇原料，一般都是原料生产厂商推荐给化妆品公司的浓度）。不过成分表也只是告诉我们添加了什么名称的化学物质，但没有办法告诉我们原料来源。此外配方中各种成分之间的相互作用和搭配，属于商家的核心机密，普通人很难通过成分表判断出来。

化妆品是个软科学的区域，体验感大于科学感，也就更容易被商家牵着鼻子走了。

文献里认为烟酰胺发挥抗炎作用的浓度一般为2%（如治疗痤疮、特应性皮炎），抑制黑色素一般4%（如治疗黄褐斑）。市面上5%烟酰胺就差不多了。

而且烟酰胺抑制黑色素转移的过程是可逆的——所以会有人说烟酰胺护肤品停用就黑了，是不是说明化妆品有问题，其实这是烟酰胺美白原理导致的。

烟酰胺美白是需要长期使用的，因此对安全性要求比较高，而浓度太高容易有灼烧感、瘙痒和红斑。

不过总体来说烟酰胺很安全，浓度给够了以后，更重要的是能不能到达作用部位，这方面基质和配方也有影响。

上图可以看出不同配方的基质里，烟酰胺的渗透性是不同的，其中丙二醇和叔丁醇90：10的配方里，烟酰胺的吸收率最高。

皮肤屏障的特性是不允许亲水大分子物质的被动渗透通过的，而透明质酸正常状态下，就是一种亲水的大分子物质，因此缺乏渗透到皮肤深层的能力。

透明质酸的渗透性与其分子大小有关。高分子量 （大于600 kDa） 渗透性非常有限，主要停留在皮肤表面，形成薄的保护水化层，发挥保湿功能。

透明质酸吸湿性很好，具有结合1000倍自身重量的水分的能力，通常添加到0.1%就有效果。

低分子量透明质酸（5 kDa）的表皮水化能力，高于中等分子（100 kDa）和大分子（1 MDa）透明质酸。而水化效应对于低分子量透明质酸，才是剂量依赖的——也就是浓度高一些，保湿效果会更好。中高分子透明质酸，加再多也不提高保湿效果。

所以只注重浓度而不是分子量，会浪费掉。

不过大分子的透明质酸也不是完全没用。在化妆品配方中，它可以增加配方的粘度，并且降低其他成分在皮肤表面上的扩散率，最终导致渗透延迟。对于一些刺激性成分（比如烟酰胺、视黄醇、果酸、水杨酸等），大分子透明质酸可以降低刺激程度，同时还有点缓释效果。

更重要的还有化妆品配方的先进程度。虽然现在市场上透明质酸的原材料有微米化的粉末 （50KDa），看起来是很小，但当这些干燥的分子加入乳霜基质时，会即刻吸收水分，聚集形成大的透明质酸复合物——再次变成大分子的透明质酸。

所以商家单纯追求浓度或者分子量大小，都是浪费原材料。如何配比合适分子大小的透明质酸，以及适合稳定保持透明质酸分子大小的乳霜基质？这是做出一个好产品的基础，同时也是品牌研发应该思考的问题。

视黄醇被氧化成视黄醛，然后转化为视黄酸，这是维生素A的生物活性形式。研究发现，1%视黄醇可刺激胶原蛋白合成，经过12周和24周的治疗，细皱纹明显改善。直接用视黄醛也可以改善皱纹。

通常化妆品不会添加这么高浓度的视黄醇，但1%是一个可供参考的上限。视黄醇的副作用主要是红斑、瘙痒、剥皮、刺痛、灼烧、光敏感性，夜间使用。

视黄醇不稳定，浓度买稍微高一点的也说得过去，但尽量早点用完。厂家也不会告诉你开罐多久，里面视黄醇就氧化没了，包装上建议的开罐使用时间是不变质的时间，不是功效时间。

视黄醇是我居家必备的，尤其眼霜。也确实短期用不完，可以涂脖子和手肘。

维生素C稳定性也很差，高浓度也可以买，氧化之后也剩不了多少。美白的话，20%是临界点，之后浓度再增加效果也不会有提升，在 10% ~ 20% 的范围内就够了。

维生素C产品的差异主要是维生素C的稳定技术。它本身亲水不稳定，所以直接维生素C片捣碎了溶水里涂脸没有任何效果，只能浪费水。

目前的稳定措施有两个：抗坏血酸-6-棕榈酸酯（ascorbyl-6-palmitate）和抗坏血酸磷酸镁 （MAP），酯化以后的维生素C变成脂溶，才能起效果。

神经酰胺是天然保湿因子，主要关注点还是配方。

在皮肤细胞上，每个神经酰胺分子都要跟一个脂肪酸残留物结合，组成一个天然保湿因子的集合。比如有的配方是神经酰胺：胆固醇：脂肪酸=3：1：1，模仿皮肤中自然状态——还是很聪明的。

另外还有涂抹时间。严重干燥的皮肤病，沐浴后不使用保湿剂会损害皮肤水化。保湿剂的定期局部应用是管理特应性皮炎的基石，应在沐浴后3分钟内涂抹，防止水蒸发。这种"浸泡和密封"方法，有助于改善皮肤屏障的完整性，防止细菌、刺激物和过敏原的侵入。

果酸类的，如α-羟基酸 （AHA），医生可以使用高浓度的，比如25%，自己操作还是不要了，会毁容的。一般浓度低于10%。

水杨酸类的国家有严格规定，洗发水最高3%，驻留类2%，且三岁以下儿童勿用。

总的来说，我的观点是单方高浓度化妆品可以买，根据不同情况查漏补缺，但复配的常规面霜，应该是化妆品预算的主要构成：配方更合理，理念更先进，使用感受更好（容易涂抹、不粘腻、不搓泥、香味宜人），这才是化妆品的主要目的——有点保湿、防晒、延缓皱纹、减轻痘痘的效果，足矣。

实际上，我觉得目前“成分”宣称也到了穷途末路：消费者又不傻，广告宣传吓死人，涂了半年没感觉，那可不就不回购了。没有技术支撑的产品，也只能是“爆款”割韭菜。换了一个马甲又一个马甲，结果还是一样平庸和乏味。

有时候化妆品跟人生意义一样，不要不当真，也不要太当真了。

活儿姐

说过很多次的一句话：对于化妆品不要有用了就“一夜回春”的期待。

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